我国知名研究白癜风的专家 https://m-mip.39.net/disease/mipso_5951583.html西红柿炒鸡蛋，又名番茄鸡蛋，是现在极为常见的一道家常菜。
前些日子，跨洋越海咨询番茄炒蛋一事在网上沸沸扬扬，再次印证了这一道家常菜在我国的强大人气。
我们今天要讲述的，就是西红柿炒鸡蛋这道菜的来历。
虽然炒鸡蛋拥有如此悠久的历史，但是在我国古代相当长的一段时间里，这种鸡蛋烹饪法没能在民间普及开来。
我们都知道，炒鸡蛋是要用油的，最初的古代炒鸡蛋，用的是牛羊猪等动物油脂提炼出来的荤油。动物油脂在古代本来就难得，这类提炼的荤油就更是稀罕物了。西汉张骞通西域之后带回来了芝麻，于是炒鸡蛋又可以使用芝麻油了，但是芝麻油也不便宜。
而且，当时炒菜还有一个技术难题没有解决，那就是适合老百姓使用的普及型铁锅特别是薄铁锅还没出现。《齐民要术》记载的那道炒鸡蛋要用铜铛来炒，当时的贩夫走卒可用不起。
浙江省雁荡山能仁寺北宋大铁锅，口沿外径2.72米、内深1.45米，是我国现存最大的铁锅。铁质炊具春秋战国时期就已经出现，但是一直到宋代才渐渐普及。
这一切都限制了炒鸡蛋的普及。直到唐宋时期，随着生产力的发展和冶炼技术的进步，炒法才开始在民间广泛推广开来，炒鸡蛋也随之普及。明代世情小说《金瓶梅》在描写李瓶儿吃饭的时候，就提到有一道菜是摊鸡蛋。
随后，西红柿在中国缓慢传播了两百多年。之所以传播如此缓慢，就是因为古人一直认为西红柿是观赏植物，迟迟没有对其进行食用方面的尝试。
翻阅这一时期的史料，我们看到的往往是古人描述西红柿的“红鲜圆润、累累可爱”之语，却一直没能跟鸡蛋和炒菜锅建立什么联系。
一直到公元年代，也就是清朝光绪年间，各地文献对西红柿的评价仍旧是“可玩”“不可食”。
到了清末民初，国内出现了更多的西餐馆，西餐中广泛使用西红柿作为食材，牵动西餐馆所在的城市周边农民，尝试种植西红柿并售卖给西餐馆。
民国时期山西太原府正大饭店西餐菜单，其中就有番茄。
从我国各地气候来看，适合种植西红柿的地方有不少，因此西红柿种植开始在一些城市的近郊推广开来，西红柿也由此逐渐进入我国食谱，西红柿炒鸡蛋的出现已经仅仅差临门一脚了。
但是，就这临门一脚，可不容易。
临门一脚：西红柿+炒鸡蛋
传统的中餐师傅们，起初是不接受西式菜法的，作为西餐食材的西红柿也被拒之门外。
大约在20世纪20到30年代，一些勇于开拓的中餐馆开始尝试中西结合菜，比如当时北京的西来顺饭庄，其主厨褚连祥有中餐西餐的学习经历，他把西红柿、土豆、生菜等外来“洋菜”引入中餐，开创出了不少新菜。
不过，西红柿炒鸡蛋还是没有出现。
由于西红柿在西餐中大量以西红柿酱的面貌出现，因此这一时期的中西结合菜也大部分采用了西红柿酱的方式，比如桃花泛、鸳鸯虾仁、菊花鱼等等。
菊花鱼
老舍先生在年旅居青岛期间，曾经写下《西红柿》《再谈西红柿》两篇小文。虽然这两篇文章的主旨并不是讨论西红柿的食用方法，但是我们从中可以获得很多有效信息：
老舍先生在文章中提到：
西红柿大多是城郊农民种来卖给西餐馆的，价格也便宜，“一毛钱可以买一堆”。
当时西红柿的食用方法，无非是生吃和煮熟两种，西红柿生吃的时候有股子“青气味儿”，很多人不习惯；而煮熟之后则是“屁味没有，稀松一堆，没点‘嚼头’”。
值得注意的是，老舍先生此时仍没有提到西红柿炒鸡蛋，他在文中列出的西红柿菜品，是以番茄酱为主料的番茄虾仁。
不过，通过老舍先生的文章，我们可以判断，此时距离西红柿炒鸡蛋的诞生已经很接近了，这不仅是因为文章体现出中餐接受了西红柿，更重要的是，西红柿价格便宜量又足，对于一道日后名扬天下的老百姓家常菜来说，这很重要。
真正的西红柿炒鸡蛋，大约出现在年代。
抗战期间，汪曾祺先生在西南联大就读，前后在昆明旅居七年，他就在当地餐馆里吃到了真正的西红柿炒鸡蛋——
“番茄炒鸡蛋，番茄炒至断生，仍有清香，不疲软，鸡蛋成大块，不发死。番茄与鸡蛋相杂，颜色仍分明，不像北方的西红柿炒鸡蛋，炒得‘一塌胡涂’”。
汪曾祺先生在数十年之后写下的这段回忆文字，仍能让西红柿炒鸡蛋的色香味，透过文字，向我们扑面而来。也就是从年代开始，西红柿炒鸡蛋这道家常菜正式出现，在随后的70年里，它风靡中国大地。
虽然，西红柿炒鸡蛋的出现，历经了两千年的等待、四万里的相逢，但是一想到它的色味鲜明、营养丰富、便宜实惠、方便快捷，那么这一切，大约仍是值得的。
来源｜人民日报
编辑｜章志辉
校对｜吴海华
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
