说起春节时的点心，有人马上联想起汤圆。其实，春卷才是新年伊始真正的当家点心。
汉语言文字对于世俗生活的诗意表达，为很多外国语文所不及，举例说——咬春。
至少，我还不曾看到过其他语言文字有比它更绝妙更令人心动的书写；即便是汉语本身，想把“咬春”翻译成明白晓畅的大白话，大抵是失败的。咬，在中外语文中，都不是一个富有美感的词，但在汉语言文字里，由于搭配恰当，就会营造出一种特别的意象。“咬春”，看上去是不是很美好?只是，美好的东西，好比糊在窗棂上的一层纸，令人有无限的想象空间，却往往经不起穷追猛打、刨根问底。“咬春”，便是这样一层窗纸，一捅就俗——《明宫史饮食好尚》曰：“立春之时，无贵贱皆嚼萝葡，名曰咬春。”哎呀，原来咬春就是咬萝卜！当然，比吃萝卜“高大上”一点的是吃春饼。《燕京岁时记打春》云：“是日，富家多食春饼，妇女等多买萝葡而食之，曰‘咬春’……”在面粉烙制或蒸制而成的薄饼里，卷进豆芽、菠菜、韭黄、粉线等炒成的合菜，就是春饼。这是比较初级阶段的。旧时的王公贵胄新春请客，并非一味发帖请人家赴宴，而是间以馈赠“春盘”：一只盘子里面装着薄饼和各色佳肴，操作方法一如吃北京烤鸭，但其品质之高，非平头百姓所能想象，南宋周密《武林旧事》：“后苑办造春盘供进，及分赐贵邸宰臣巨珰，翠缕红丝，金鸡玉燕，备极精巧，每盘值万钱。”我注意到，那个时候的春饼似乎还没有进入油炸程序。元代无名氏编撰的《居家必用事类全集》“卷煎饼”条:“摊薄煎饼,以胡桃仁、松仁、桃仁、榛仁、嫩莲肉、干柿、熟藕、银杏、熟栗、芭榄仁，以上除栗黄片切外皆细切，用蜜、糖霜和,加碎羊肉、姜末、盐、葱调和作馅,卷入煎饼,油焯过。”又，清朝《调鼎集》中记载：“擀面皮加包火腿肉、鸡肉等物，或四季应时菜心，油炸供客油焯。又咸肉腰、蒜花、黑枣、胡桃仁、洋糖、白糖共碾碎，卷春饼切段。”应当说，它们已经相当接近现在我们吃的春卷了，可惜的是，都没有明确“春饼”概念，更没有涉及“春卷”。“春卷”一词，在明代以前的文献中似乎未见。春卷大概率是在春饼的基础上发展起来的，虽然它跟春饼有很多的不同，比如前者封闭，后者开口。
如今，人们一说起春节时的点心，马上联想起汤圆。其实，汤圆应的是元宵节的景，春卷才是新年伊始的当家点心，无他，谁叫它的名称里含着个“春”字呢！春卷倒是时有品尝，但我不见人家做春卷皮子久矣。从前临近春节，饮食店门口一定会摆出做春卷皮子的锅台。师傅一手攥着一坨黏乎乎的面团（注意：不是普通面粉团，而是黏性、韧劲较强的面筋），在烧烫的平底锅上作度地抹一下，便“画”出一个餐盘大小、本白色的圆圈。抹的轻重，关系皮子厚薄，太厚，春卷如皮厚馅少的饺子，难吃；太薄，则皮子易破，馅料外泄。掌握分寸，全靠师傅手中软硬劲使得恰到好处。见到薄饼边缘被烘烙得渐呈翘起状，师傅的另一手以迅雷不及掩耳之势，将其拈揭起来。累积三四十张为一叠，是售卖的基本单位。有经验的师傅在烘烙春卷皮子时，手上不断地拿捏摇晃面团，打快板似的。这个动作不是无谓的作秀，自有其道理，无非要增加面团的黏性，仿若钢琴师演奏时摆弄脑袋，或牙啃烂泥，或嘴承天露，对演绎水平的发挥无疑深具推动作用；而且，师傅还十分
